[Milashka]

Продолжение:

Металлические "Середняки"

По тем же рекламным объявлениям я выяснила, что существуют другие отечественные железные двери, цены на которые от 200 до 400$. Их изготовители предлагают заказчикам более высокий уровень сервиса и ассортимент побогаче. Образцы уже готовых изделий обычно выставлены в хозяйственных магазинах или в павильонах торгово-строительных комплексов. Продавец-консультант бесплатно прочитает клиенту лекцию о технологии производства дверей и оформит заказ на услуги замерщика и покупку двери.
Пообщавшись со специалистами и менеджерами таких фирм, я наконец-то поняла, из каких комплектующих собирают металлические двери. В стандартный комплект, кроме мелких деталей, входят: стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; звуко- и теплоизоляция; коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; глазок; декоративная обивка (см. схему).

Конструкция стальной двери. Схема.

1. - глазок
2. - верхняя тяга основного замка
3. - верхний запирающий штырь
4. - каркас створки
5. - крепеж внутреннего лючка, обеспечивающий ремонтопригодность изделия
6. - крепеж тяги вертикальной
7. - ригели
8. - замок сувальдный основной
9. - защелка
10. - ригель
11. - замок вспомогательный
12. - нижняя тяга замка
13. - направляющая вертикальной тяги
14. - нижний запирающий штырь
15. - анкер монтажный
16. - тепло-, звукоизолятор огнестойкий
17. - коробка
18. - штырь противосъемный
19. - крепеж отделки
20. - уголок петлевой несущий
21. - лист стальной задний
22. - лист стальной лобовой

Выбор отделочных материалов тоже поразнообразнее. Кроме унылой винилискожи можно декорировать дверь ламинатом. Лист ламината для одной стороны двери обойдется в среднем в 100$, панель из МДФ от 130$, шпон дуба, красного дерева и др. – от 200$. А отделка из массива дерева, например дуба, обойдется не меньше 230$/кв.м..

Такие двери делаются с глазком, угол обзора которого уже гораздо шире – 140–200°. Значит, вы увидите через эту чудо-дырочку всю вашу лестничную площадку, включая притаившихся за углом врагов.

Замки

Цена двери определяется еще и качеством замков. Признаюсь честно, я гуманитарий не только по образованию, но и по образу жизни, поэтому любой механизм и его устройство – для меня большая тайна. И необходимость разобраться в прочности и надежности механических замков повергла меня в прямо-таки мистический ужас. Пришлось подвергнуть мучительным расспросам специалистов, которые поддались на мои уговоры и мужественно пытались втолковать что к чему.
Выяснилось, что, как правило, металлические двери могут быть оснащены двумя типами замков – сувальдным и цилиндровым. Первый, более массивный, выполняет силовую функцию, его труднее выбить. Запирать дверь на такой замок хорошо ночью или когда вы надолго уехали. Второй замок почему-то называют вспомогательным. Считается, что он предназначен для «работы» в дневное время. В отличие от сейфового замка, цилиндровый, конечно, выбить легче, но подобрать к нему ключ или вскрыть его отмычкой очень сложно. Поэтому специалисты настаивают: в любое время закрывайте дверь на ОБА замка – спокойнее будет!
Схема. Конструкция цилиндра (IKON):

1. - корпус цилиндра
2. - сердечник цилиндра
3. - канал для ключа
4. - штифт цилиндрового механизма
5. - пружина штифта
6. - кулачок цилиндрового механизма
7. - ключ

Основной элемент сувальдного замка – кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, которые называются странным словом «сувальды». Секретность устройства зависит именно от количества этих самых сувальд. Их должно быть не менее шести. Уровень секретности можно проверить элементарным способом – подсчитайте число ступенек бородки ключа (количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа минус одна).
Цилиндровые замки соответственно получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или «капельки». Ключи для цилиндровых замков плоские. По краям и в середине имеются вырезы или точечные углубления. Секретность замка определяется просто: количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их пять и более, значит, замок супернадежный (см. схему).
Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера или перфокарт. Подделать такой ключ практически невозможно – замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от того, кто их произвел.
Специалисты-металлисты предупредили – если вы потеряли ключ с перфокартой, изготовить дубликат в обычном «Металлоремонте» не удастся. Есть несколько вариантов замены – предварительную заготовку можно заказать на заводе или в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка. Если в комплекте ключа перфокарты не было, значит, он изготовлен с лазерной насечкой. В этом случае придется менять цилиндр замка. По идее все эти «секретные материалы» вам должны озвучить специалисты той фирмы, где вы заказываете дверь.

Ригеля - это хорошо!

Потолкавшись рядом с выставленными образцами дверей, я пришла к выводу – многих покупателей все эти тонкости устройства замков интересовали гораздо меньше, чем вопрос: «А вот на сколько замков я могу, к примеру, закрыться? На три могу? А на пять?» Поэтому консультанты изо всех сил старались в первую очередь заинтриговать потребителя мощностью замков. Они вертели-крутили туда-сюда ключи в сувальдном и цилиндровом замке, а покупатели дивились, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические ригеля (или штыри): вверх, вниз и в сторону. «Ст-челк, ст-челк» – и готово, не бойся, товарищ, граница на замке!

Ригеля имеют форму цилиндра или прямоугольника. Специалисты предупредили: ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу.
Самый распространенный метод защиты, когда ригельный засов приводится в движение поворотом ключа или ручки. За 2500 руб. можно приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны (в цену не включена декоративная обивка). Ригеля фиксируют два отечественных замка. За 3600 руб. устанавливают почти такую же модель, с одним отечественным замком и вторым импортным, который открывается ключом с перфокартой или лазерной насечкой. Поэтому такая металлическая дверь более надежно защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия непрошеных гостей.
Кроме ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть металлические торцевые штыри. Это устройство называют анкерной системой. Когда дверь закрывается, штыри входят в круглые отверстия, прорезанные в металлической коробке, и блокируют дверь. Снять такую дверь с петель практически невозможно.
Выбирая новую металлическую дверь, я неустанно сравнивала предлагаемый товар с нашей «старой» железной громадой. Интересно, что цена даже с учетом двухгодичной инфляции почти не изменилась. По размеру она тоже вроде бы точно такая же. В замках нашей двери установлено не пять ригелей, как на современных дверях, а три, причем один из ключей у нас тоже был с перфокартой. Не понимаю, почему же моя дверь закрывалась с таким трудом, а декоративная отделка постоянно отклеивалась? И я продолжила расследование.

Песня о сварке

Я увидела множество готовых дверей, но чтобы понять, из чего и как эти двери делают, нужно пойти в цех. Конечно, осуществить задуманную операцию было нелегко, но меня выручило журналистское удостоверение и тяга к знаниям. На нашем рынке есть две категории производителей металлических входных дверей – мелкие и крупные «акулы дверного дела».
К первой относятся «скромные» фирмы (об их продукции от 200 до 400$ за изделие я уже рассказала). Все заказы они выполняют исключительно по индивидуальным размерам в небольших производственных цехах.
Вторая категория – компании, которые работают на мощностях крупных предприятий или те, кого раньше называли СП, они идут рука об руку с зарубежными партнерами. Как правило, в таких фирмах производство поставлено на поток, а металлические двери продаются по цене от 200 до 1000$. К примеру, в цехах «Завода деревоизделий» ЗИЛ, где подготавливают, сваривают и собирают стальные двери, я поняла: самое главное отличие производителей металлических дверей друг от друга – уровень технологического процесса. Жесткость конструкции и прочность стальной двери напрямую зависит от точности размеров стальных листов, качества стали и совершенства технологии сборки.

Небольшие фирмы не утруждают себя закупкой дорогостоящего оборудования, поэтому их двери сделаны кустарным способом. А это означает, что самое ответственное дело – сварка полотна двери из стальных листов и профильных уголков – делается вручную, обычной электродуговой сваркой. Такой сварочный шов деформирует плоскость металлической двери, и, как мне объяснили специалисты-технологи, ее «геометрическая форма искажается», вот почему через несколько лет замки заклинивает, а «защитные свойства двери ослабевают». Естественно, такая дверь закрывается тяжело и неплотно. Кроме того, нарушается теплоизоляция, и в квартиру попадают пыль и посторонние (особенно «посторонними» они кажутся ночью) звуки.
Крупные производители стараются не допускать деформации металлической основы. Для этого, к примеру, на «Заводе деревоизделий» ЗИЛ установлены специальные листогибочные станки. С их помощью можно изготовить не только простые металлические профили (для коробки, ребер жесткости) с квадратным или прямоугольным сечением, но и более сложные конфигурации. В итоге, сказали мне на заводе, «сложный профиль приобретает повышенную конструкционную стойкость». Перегнуть или сломать такие металлические детали практически невозможно, они никогда не перекосятся и ни за что не деформируются. Готовые стальные листы укрепляются ребрами жесткости автоматизированной точечной сваркой. Именно этот процесс позволяет добиться точной геометрической формы двери. Производители гарантируют: дверь будет закрываться мягко и плотно в течение всей своей металлической жизни.
Внутреннее пространство двери заполняют тепло- и звукоизоляцией (из поролона, базальтовой ваты и др.). Этот процесс, как и установка замков, задвижек, глазков, – ручная работа. Потом готовую «начинку» двери закрывают декоративной панелью. Ее крепят металлическим профилем сложной конфигурации с ненашим названием молдинг (см. конструкцию двери «Завода деревоизделий» ЗИЛ). Получается очень надежно, потому что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу, как это делают «кустари-одиночки», а как бы зажимают металлическими деталями.
Конструкция двери "Завода деревоизделий" ЗИЛ. Схема.

1. - коробка
2. - нащельник (лист металла)
3. - дверное полотно
4. - тепло- и звукоизоляция
5. - ребра жесткости
6. - декоративная панель
7. - противосъемный штырь
8. - вертикальный ригель
9. - петли
10. - молдинг

Кстати, обивку из искусственной кожи отечественные специалисты наконец-то догадались заменить другим материалом. Теперь дверь можно украсить (и защитить) порошковой окраской любого цвета, которую напыляют на внешнюю поверхность стальных листов. Потом дверь помещают в термокамеру, где порошок под действием высокой температуры плавится. В итоге получается высокопрочная пленка, которую трудно поцарапать, а тем более поджечь.
Когда дверь почти готова (уже врезаны замки и глазок), по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель (его можно сравнить с эластичным резиновым уплотнителем на двери холодильника). И последнее. Дверь с такой двухсторонней порошковой отделкой будет стоить от 200$ в зависимости от цены замков.

Дополнительные способы защиты, или прощай, оружие!

Некоторые отечественные производители металлических дверей стараются завлечь клиентов дополнительными способами защиты дверных блоков.
По степени защищенности от вскрытия (проникновения) стальные двери подразделяют на 4 класса. Двери, которые можно выбить плечом и вскрыть простейшими инструментами, в этом списке вообще не рассматриваются.

• Класс 1 – специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов.
• Класс 2 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, ломик и др.), кроме специальных электрических.
• Класс 3 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт.
• Класс 4 – дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).

Для этого производители получают в Госстандарте сертификаты по всем параметрам безопасности – на пулестойкость к различным видам оружия и стойкость к взлому. Хотя обязательной сертификации для металлической двери не существует. Понятное дело, дверь с дополнительными степенями защиты обойдется дороже: от 1000 до 1500$. К примеру, защита от пули пистолета Макарова или аналогичного оружия стоит отдельно 150$, от пистолета Токарева – 300$, от автомата Калашникова – 600$. Но меня, к счастью, эти проблемы не интересовали. А вот устойчивость к взлому – дело другое: доплатить за собственную безопасность придется от 150 до 600$.
Таким образом, все-таки удалось найти среди отечественных «металлистов» истинных профессионалов. Цена заводских дверей вполне приемлема – от 300$. Я поняла, что железная тайна была почти разгадана – технология производства определяет качество двери. Для полноты картины хочу сравнить отечественных производителей с зарубежными.

Металлические монстры

На нашем рынке можно найти продукцию итальянских фирм «Диерре» (Dierre), «Гардеза» (Gardesa), «Мастер» (Master) и «Ди-Би» (Di. Bi.), израильских «Суперлок» (Superlock), «Мультилок» (Mul-t-lock) и «Маген» (Magen). Надо сказать, что из всех перечисленных больше всего раскручены «Суперлок» и «Мультилок», причем эти израильские фирмы в каком-то смысле – родственники. Когда-то их нынешние хозяева работали вместе, но потом разбежались и начали самостоятельное плавание.
Импортные «защитницы» отличаются от отечественных в первую очередь ценой – от 450 до 1800$ за дверь. Что получит покупатель за такие деньги? Обычные «Суперлок» и «Мультилок» весят всего 50 кг, хотя оснащены мощными защитными устройствами (бронированные двери этих же фирм весят 90 и 115 кг). Легкость конструкции достигается за счет материала – легированной стали с антикоррозийным покрытием.

Конструкция двери "Суперлок". Схема.

1. - сейфовый замок с цилиндром высокой секретности
2. - специальная конструкция рамы, использующая заливку бетоном, образует равнопрочный со стеной монолит
3. - полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и U-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках
4. - наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию
5. - телескопический глазок
6. - декоративное покрытие
7. - торцевая задвижка, дополнительный замок
8. - резиновый уплотнитель
9. - «антисъемные» штыри
10. - выдвижные ригели замка
11. - инсерт

Естественно, эти двери изготавливают в заводских условиях. Металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости, сварка осуществляется «точечным» методом. Для звуко- и теплоизоляции – минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По канту двери обязательно проложена герметизирующая прокладка, которая не позволит никому и ничему нарушить ваш покой и сон. Двери имеют «строгий» размер – ширина 80 и 98 см, высота – 2 и 2,2 м. С другой стороны, если вам нужны другие размеры, можно заказать другие, вам подгонят дверь, как захотите. Для таких отдельных случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть – инсерт, позволяющая двери «подрасти» на 12 см.
Технология установки импортной двери сильно отличается от методов, принятых в России. Как пояснили мне специалисты, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, короб двери и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае – если выломать всю стену. Если же стандартные размеры заказанной двери не совпадают с размерами дверного проема, специалисты подгонят проем под дверь. Если проем больше, его заложат кирпичом, если меньше – расширят до указанных размеров. Стоит такая услуга от 30 до 50$.

Импортные двери отличаются еще и тем, что оборудованы очень надежными замками, специалисты считают, что вскрыть их весьма сложно. Личинка цилиндровых замков имеет более 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. Изготовить дубликат удастся только по компьютерной карточке с кодом, которая прилагается к набору ключей. Другой вариант – заменить личинку замка. А если вам некогда возиться с заменой, можно заказать перекодируемые замки с тремя комплектами ключей. Допустим, вы потеряли ключи или, не дай Бог, у вас их украли – не пугайтесь! Достаточно взять ключ из второго комплекта и один раз открыть замок. После такой незамысловатой процедуры первым (украденным или потерянным) ключом дверь уже не откроешь. Такую же операцию можно проделать еще раз, но уже с третьим комплектом. Чтобы не было путаницы, комплекты делают разных цветов: допустим, зеленый, желтый, красный.
Но тут возникает резонный вопрос: а как быть с ключом, с которым работали установщики? Если клиент им не доверяет и не хочет иметь с ними ничего общего, может сразу начинать пользоваться вторым комплектом, а первый автоматически выйдет из игры.
Понятно, мне тут же захотелось поставить именно такую дверь. Но, подсчитав все расходы, обнаружила, что самая «простая» заморская дверь обойдется в 500–600$. С другой стороны, для двери такого качества это совсем недорого. Но в сегодняшних экономических условиях, когда каждый доллар на счету, я решилась все-таки заказать отечественную за 300$. В эту цену входили: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; внутренний лист ламината; стальной металлический профиль; два замка – верхний сувальдный (родной отечественный) и нижний цилиндровый – итальянский; противосъемные штыри со стороны петель; глазок с обзором 200°; утеплитель внутри дверного полотна. Доставка и установка включались в стоимость двери.

Итак, что нужно, чтобы спать и вообще жить спокойно?

1. Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкцией, чтобы не было перекосов и деформации.
2. Дверь должна иметь надежную систему запирания: два разных замка – сувальдный и цилиндровый, защелки или щеколды, анкерную систему.
3. Металлическая дверь должна быть с внутренним тепло- и звукоуплотнителем. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или на створке двери, как у холодильника).
4. Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Поэтому коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
5. Металлическая дверь может быть с разной декоративной обивкой: винилискожей, порошковой окраской, ламинатом, МДФ, натуральным деревом.

Поверьте, когда вы поставите между собой и внешним миром именно такую «хранительницу очага», многие ваши проблемы останутся за порогом. Счастья вам, россияне!

http://ovd.ru